Чудо-урожай без труда

Чудо-урожай без трудаЧудо-урожай без труда. При любом климате и любой земле. Секреты успеха (И. В. Лядов, 2015) Можно ли вырастить хороший урожай, если в вашей местности капризная погода, короткое лето, неплодородная земля? Можно ли добиться успеха без вложения денег, химических удобрений, «навещая» огород только по выходным? Игорь Лядов доказал, что это возможно! Не случайно его имя становится все более популярным среди садоводов, а ролик на Youtube с описанием метода набрал уже более 300 тысяч просмотров. Эта книга для тех, кто хочет максимально быстро овладеть уникальной методикой Игоря Лядова. Читатель найдет здесь подробную иллюстрированную инструкцию по созданию специальной грядки-короба, рецепты удобрений, способы выращивания крепкой рассады, советы по выращивания самых популярных овощных культур – перцев, баклажанов, томатов, картофеля, чеснока, а также секреты вкусной и крупной садовой земляники. Оглавление.

Как возник умный огород Часть 1. Природное земледелие на практике Из серии: Возраст даче не помеха. Приведённый ознакомительный фрагмент книги Чудо-урожай без труда. При любом климате и любой земле. Секреты успеха (И. В. Лядов, 2015) предоставлен нашим книжным партнёром — компанией ЛитРес. Природное земледелие на практике.

Принципы природного земледелия оказались очень близки к тому, что я интуитивно начал делать на своем огороде. Этот способ земледелия позволяет восстановить плодородие почвы, повысить урожаи при помощи натуральных средств и особых приемов обработки. Кроме того, технологии природного земледелия действительно сокращают затраты времени и сил на дачном участке. Но не со всеми принципами природного земледелия я соглашусь. Все в своем огороде я привык проверять – способы агротехники, инструменты, сорта, а также идеи. Так получилось и с природным земледелием.

В этой книге я не буду подробно останавливаться на основных принципах природных земледельцев, на том, с чем я согласен, а с чем нет, а лишь кратко напишу, какие идеи оказались близки лично мне. [1] Как сделать почву плодородной. Плодородие зависит от обмена между растениями и почвенными обитателями. Растения поставляют микромиру почвы отмершие листья, стебли, корни, а микроорганизмы все это перерабатывают и отдают растениям готовую к потреблению органику. Если этот обмен налажен – то ничего больше делать не нужно. Ни сыпать удобрения, ни лить стимуляторы роста или ЭМ-препараты! У меня на поверхности почвы лежит мульча, а грядка сделана по принципу компостной кучи – внутри грядки органика. Подробнее о конструкции грядки я расскажу чуть ниже. И ничего делать не нужно! Не нужны удобрения! Спросите, почему я отказываюсь не только от удобрений, но и от ЭМ-препаратов типа «Байкал» или «Сияние», ведь они ускоряют переработку органики. Потому, что если почва слишком богата, растения начинают жировать и не дают плодов. Органика должна перерабатываться медленно, постепенно высвобождая питательные элементы. Тогда растения, для сохранения своего вида, будут обильно плодоносить. Плюсы и минусы мульчирования. Мульчирование – это покрытие поверхности почвы каким-либо материалом. В российском климате непросто уберечь растения от капризов погоды. А мульча на грядках разрешает самые разные проблемы – помогает и при заморозках, и при засухе, ускоряя рост растений без особых на то затрат. Семь преимуществ мульчирования: 1. Защитный «плащ» из мульчи предохраняет почву от действия ветра, дождя, жаркого солнца, резких колебаний температуры в верхнем ее слое. 2. Под мульчей активно размножаются дождевые черви и различные микроорганизмы, которые увеличивают содержание гумуса и других полезных веществ. В результате в почве накапливается плодородный слой. Повышению плодородия способствует и то, что органические мульчирующие материалы постепенно преют и перемешиваются с землей. 3. Мульча подавляет рост сорняков, так как не пропускает света. Большинство сорняков не в силах пробиться через защитный слой. А с единичными экземплярами, которым это все же удалось, бороться куда легче. 4. Укрытая земля позволяет сократить количество поливов и практически исключить рыхление, так как мульча препятствует испарению влаги из почвы у корней растения и позволяет избежать образования почвенной корки. Налицо экономия воды, сил и времени. Во время дождя мульча защищает растения от загрязнения землей. 5. При грамотном использовании органической мульчи растения получают оптимальный уровень кислотности. Например, листовой перегной, хвоя, торф повышают кислотность почвы, а перепревший навоз в смеси с соломой, измельченная яичная скорлупа, наоборот, понижают, так как дают щелочную реакцию. 6. Мульча предохраняет культуры, плоды которых находятся близко к поверхности грунта (клубника, тыква, кабачок и др.), от гниения. 7. Наконец, покрытие улучшает внешний вид участка. Керамзит, гравий, хвоя и некоторые другие виды мульчи выглядят аккуратно и естественно, придавая красоту вашему саду-огороду. В качестве мульчи можно использовать самые разнообразные материалы. У каждого из них свои плюсы. • Скошенная трава и выполотые сорняки (без семян). Это один из лучших и наиболее часто используемых видов мульчи. При разложении обогащает почву азотом. Скошенная трава должна подсохнуть в течение одного-двух дней на солнце. Если использовать свежую или сырую траву, она быстро загниет. Слой травы необходимо периодически ворошить. • Измельченная зелень бобовых, люпина, клевера, зеленые (нецветущие) сорняки. Очень хорошо подходит для мульчирования крапива. Можно подсушить, как скошенную траву. • Опавшие листья древесных растений или готовый листовой перегной. • Навоз. Эффективный материал для улучшения свойств почвы. Можно использовать постоянно, но в небольших количествах. Применяют только перепревшим. • Сено – хорошая мульча, но в нем могут содержаться семена сорняков. Солома медленно разлагается, подходит для грядок с овощными культурами и для земляники. Кстати, садовая земляника в дословном переводе с английского означает «соломенная ягода». • Опавшие шишки и хвоя – тоже очень хорошая мульча для садовой земляники и для овощей, но желательно дополнительно вносить известь или золу, так как хвоя повышает кислотность почвы. Можно посыпать хвоей дорожки между грядками и землю вокруг деревьев. • Торф хорошо защищает почву от солнечных лучей, помогает сохранить ее влажность. Даже на легких почвах помогает сохранению гумуса. Торф используют в качестве разрыхлителя при освоении тяжелых почв, улучшающего их структуру. Следует учитывать, что торф увеличивает кислотность почвы, при высыхании образует плотную корку, плохо пропускающую воду. • Опилки – хорошая мульча, но они должны частично разложиться перед применением, иначе они будут истощать почвенные питательные вещества при заделке в почву. Поэтому их предварительно компостируют. Если используются свежие опилки, следует внести дополнительную дозу азотных удобрений и извести. • Бумага и картон. Отличный способ отсечь сорняки и сберечь влагу. Я застилаю картоном пространство, где плетутся тыквы, арбузы, дыни. У неорганической мульчи есть свои достоинства и недостатки . • Черная полимерная пленка, рубероид, толь, линолеум, конечно, не улучшают почву, но зато они лучше сохраняют ее влажность и не дают расти сорнякам. Однако следует учитывать, что дождь не проникает через этот материал, поэтому надо позаботиться, чтобы растения время от времени снабжались водой, например, предусмотреть капельное орошение, которое должно быть помещено под пленку. Весной черная пленка нагревается и согревает почву, но летом это становится проблемой. Почва под ней может чересчур перегреваться, возникает парниковый эффект. Слой соломы или скошенная трава сверху пленки помогут избежать перегрева. Под кустарниками и деревьями пленку лучше не использовать. • Нетканый садовый материал. Черный укрывной материал типа акрил или лутрасил тоже не улучшает почву, но он гораздо лучше подходит для мульчирования, так как лишен многих недостатков, присущих непроницаемым полиэтиленовым пленкам, сохраняя все их достоинства. Под ним не растут сорняки, он притеняет почву и сохраняет ее влажной, но сквозь него проникает дождь, почва под ним дышит и не перегревается. Правда, белый лутрасил может создать парниковый эффект и перегрев почвы, но он воздухопроницаем, и растения под ним дышат. Такой материал можно оставлять под растениями (включая плодовые и ягодные) в течение всего вегетационного периода. Этот вид мульчи служит более пяти лет. • Керамзит – прекрасный нейтральный материал, который можно использовать не только на поверхности, но и перекапывать с тяжелой почвой для ее облегчения и повышения проницаемости. Используется чаще в декоративных целях, но также защищает почву от перегрева и сохраняет ее влажность. Что поможет быстро повысить плодородие почвы. 1. Навоз здоровых травоядных животных (лошадей, кроликов, коров, овец и др.). В некоторых книгах советуют разложить сначала на поверхность почвы тонким слоем навоз, а затем на него уже толстым слоем – органическую мульчу. Не согласен! При таком подходе будете все лето полоть сорняки. Мой совет такой: мешок навоза нужно засыпать в бочку, залить водой, покрыть пленкой и оставить на 2–3 недели. За это время семена сорняков и вредные личинки погибнут. А полезные бактерии только размножатся. И вот такой навоз можно положить а грядки, а сверху его обязательно нужно покрыть торфом или слоем соломы или заделать в почву. Я вообще считаю, что навоз и куриный помет – самый лучший способ повысить плодородие почвы. А у куриного помета есть и еще одно положительное свойство – его боится вредитель медведка. Так что можно одним махом убить двух зайцев. 2. Настой из сорняков. В 200-литровую бочку закладываю сорняковую траву, 2/3 бочки. Можно добавить 2 лопаты золы. Заливаю водой, закрываю пленкой сверху. Настаивается две недели. При использовании настоя разбавляю 1 к 10. 3. Настой из навоза. В 200-литровую бочку закладываю свежий навоз, 1/3 бочки. Заливаю водой. Настаивается две недели. При использовании настоя разбавляю 1 к 10. 4. Настой из куриного помета. В 200-литровую бочку закладываю куриный помет, 1/3 бочки. Заливаю водой. Настаивается две недели. При использовании настоя разбавляю 1 к 20. Использование сидератов для повышения качества почв. Сидераты, безусловно, помогают обогащать почву полезными веществами, а также борются с вредителями и болезнями. У меня есть свои соображения. В книгах написано, что сидераты нужно сеять весной до основных посадок, летом для оздоровления почвы вместо культур, а осенью после сбора урожая. Может быть, где-нибудь в Краснодарском крае это и возможно. Но у нас, на Дальнем Востоке или где-нибудь в северных районах России, это просто невозможно. Лето такое короткое, сев начинается в мае. Если сеять сидераты, то не успеешь посеять овощи. Кроме того, у сидератов, чтобы там ни говорили, достаточно мощная корневая система, которая вся останется в почве. И такую почву не так-то просто обработать, она достаточно плотная. Хотите сделать почву рыхлой – используйте мульчу. Это гораздо проще и эффективнее. Следует учитывать, что молодая свежая трава разлагается в земле быстро, выделяет много азота, поэтому после заделки зеленой массы сидерата основную культуру можно высаживать уже через 2–4 недели. Если зеленой массы уродилось много, не годится всю ее заделывать в почву, трава может закиснуть не разлагаясь. Излишек лучше использовать для компостирования или на мульчу. Как это сделать? Для этого на грядки с культурными растениями раскладывают скошенную зелень слоем не менее 5–8 см. Это не только сохранит влагу в почве, будет препятствовать образованию почвенной корки, подавит развитие сорняков и обогатит почву гумусом, но и послужит хорошей питательной средой для размножения дождевых червей. Правда, в зелени будут скапливаться слизни, но они предпочитают питаться подвядшей травой и культурные растения не тронут. Если почва на вашем участке бедна азотом, хорошим материалом для мульчи может стать люцерна. Растения, которые попадают в почву в возрасте образования жесткого стебля, разлагаются медленнее, их ткани беднее азотом, но богаче углеродом, поэтому, заделывая в почву зрелую растительную массу, вы будете вынуждены незадолго до посева или посадки основной культуры вносить азотное удобрение. С учетом этого, зеленое удобрение рекомендуется заделывать в почву в период бутонизации, до начала цветения, когда ткани растения еще не очень грубые. При ранневесеннем посеве листовой горчицы или кресс-салата зелень можно не скашивать, а только выдернуть отдельные растения, освободив место для лунок под рассаду. Удаленную зелень оставляют тут же на грядке как мульчу или используют для компоста. Таким способом среди сидератов можно выращивать томат, кольраби, салат, мангольд, сельдерей и другие культуры. Для осеннего посева, который проводят в конце июля – начале августа, то есть сразу после уборки раннего картофеля и зеленных культур, хорошо посеять однолетний люпин, рапс, викоовсяную смесь, горчицу белую, редьку масличную, бобы и горох. Все эти культуры успевают до наступления заморозков накопить весомую биомассу, которую и заделывают в почву. Так, с 1 м 2 получают зеленой массы бобов – до 700 г, горчицы – до 1 кг. В условиях северной и средней полосы нашей страны сидераты принято заделывать в почву осенью в возможно более поздние сроки, перед наступлением устойчивых заморозков, не допуская обсеменения растений. Практика показывает, что сидеральные культуры лучше запахивать неглубоко, причем, чем грубее масса, тем мельче, так как без доступа кислорода замедляется разложение и «зеленка» превращается в торфобразную массу. Глубина заделки на легких почвах может быть в пределах 12–15 см, на тяжелых – 6–8 см. На мой взгляд, сидераты можно сеять для профилактики заболеваний и восстановления истощенных почв. Можно посеять их в конце лета, например, после того, как вы убрали урожай чеснока (это у нас происходит в конце июля – начале августа). А можно сеять их все лето на одном месте. Например, у вас есть грядка, на которой вы много лет сажали картофель. Понятно, что земля уже истощена, что в почве есть вредители и болезни, опасные для этой культуры. Поэтому можно несколько раз в течение лета засеять ее сидератами. Почему несколько раз? Обращаю ваше внимание, чтобы получить от сидератов пользу, а не вред, их нужно вовремя убирать! Нельзя допускать созревания семян. Нам нужны молодые зеленые растения, а не мощные взрослые растения, с сильными корнями, которые сбросят в землю семена. Делайте так: посеяли, дождались хорошей зеленой массы (но до образования семян) – перекопали. Посадили снова. И так несколько раз. Какие выбрать сидераты. Бобы кормовые – богатый источник азота, лучше других бобовых растут на тяжелых почвах. Высевают в смеси с викой и горохом полевым. Глубина заделки семян – 4–6 см. Норма высева – 22–30 г на 1 м 2 . Вика озимая, или мохнатая , обогащает почву азотом и органическим веществом. Высевают ее осенью после уборки основной культуры в смеси с озимой рожью или пшеницей. Сначала высевают вику, а через несколько дней рожь. Глубина посева вики – 1 см. Норма высева семян – 7–9 г на 1 м 2 . Культура хорошо переносит низкие отрицательные температуры, засуху. При раннем весеннем посеве она служит предшественником поздних культур, например поздней капусты. Горчица – скороспелое холодостойкое растение. Она обогащает почву органическим веществом, а также фосфором и серой. Ее можно сеять в любое время, когда свободна почва. Более всего распространена горчица белая. Всходы горчицы выдерживают кратковременные заморозки до минус 5 °C, ее растения продолжают вегетировать при 2–3 °C. Это хороший санитар почвы, поэтому ее посев эффективен на участках из-под картофеля с заделкой зеленой массы поздней осенью. Однолетние люпины – синий, желтый и белый – обогащают почву органическим веществом, азотом, фосфором. Зеленое удобрение из люпинов по питательной ценности приближается к навозу. Растения высевают в конце лета или поздно весной. Заделывают в почву через 8 недель после посева, до того как цветочные бутоны приобрели окраску. Посев семян на глубину 2,5 см. Самую большую зеленую массу дает люпин белый. Овес удобряет почву органическим веществом и калием. Высевают его в смеси с викой или горохом весной. Зеленую массу скашивают, потом ее же заделывают в почву. Рапс , как и горчица, насыщает почву органикой, фосфором и серой. Культура не любит бедные почвы и кислую реакцию среды. Корневая система у растений очень глубокая и разветвленная, поэтому выращивание рапса способствует разрыхлению почвы. Норма высева семян – 2,8 г на 1 м 2 . Яровой рапс в средней полосе высевают в начале весны и заделывают в почву до цветения. Редька масличная – быстро растущее высокоурожайное растение. Хорошо растет во всех регионах на любой почве. Для растения характерно развитие большой массы корней и листьев, что позволяет снизить дозу органического и азотного удобрения и способствует разрыхлению уплотненных почв. Семена прорастают при 3–5 °C, всходы и взрослые растения выдерживают небольшие заморозки. Зеленую массу заделывают поздно осенью. Рожь озимая – богатый источник органического вещества, азота и калия. Запахивают ее весной под основные культуры. Как санитар почвы наиболее эффективна в смеси с викой мохнатой под картофель. В качестве сидератов могут быть использованы также люцерна, фацелия, донник белый (однолетний) и желтый (двулетний), озимая и яровая сурепица, горчица сарептская, дикие растения – крапива, окопник. Зеленое удобрение из сидератов. На примере окопника и крапивы подробнее расскажу о том, как можно применять сидеральную массу. Окопник. Интересен для наших огородников опыт английских коллег, у которых окопник служит излюбленным зеленым удобрением. Его зеленая масса кроме азота богата еще и калием и по содержанию этого элемента превосходит втрое навоз. Окопник растет на одном месте до 20 лет и дает за лето несколько укосов. Его биомассу в качестве зеленой мульчи, богатой калием, используют на посадках овощей и картофеля. А подкормка жидким зеленым удобрением из окопника – просто находка для овощных культур, требующих много калия и меньше азота (томат, огурец, фасоль). 0,8 кг свеженарезанных растений окопника заливают 10 л воды и выдерживают 4 недели. При корневой подкормке поливают под корень непроцеженным настоем, разведенным в 10 раз. Для некорневой подкормки используют настой, разведенный в 20 раз, причем разводят его непосредственно перед использованием. В случае калийного голодания настою окопника отводят роль «скорой помощи». Его настоем полезно пролить компостную кучу. В Подмосковье с 1 м 2 посадок окопника за несколько срезок можно набрать ведро зеленого удобрения. Желательно выращивать окопник на глинистом низинном участке, а размножать его можно корневыми черенками и отпрысками. Крапива двудомная – также ценное зеленое удобрение. Оказывается, этот обычный для каждого огорода сорняк – кладезь многих питательных веществ. Молодыми растениями крапивы мульчируют грядки с овощами. Это не только благоприятно сказывается на их росте и плодоношении, но и отпугивает слизней и улиток. Очень эффективна крапива в качестве жидкого зеленого удобрения. Ее заквашивают до образования семян. Подкормка жидким настоем по листьям действует гораздо быстрее, чем любое удобрение, вносимое в почву. Настой из крапивы делают в деревянной или пластиковой емкости. Мелко нарезанную зелень крапивы заливают водой, лучше дождевой, нагретой на солнце, и перемешивают. Для устранения неприятного запаха можно добавить в настой немного экстракта листьев валерианы или бросить в него горсть придорожной пыли. Для брожения достаточно 1,5–2 недели. Когда настой приобретает темную окраску и перестает пениться – он готов. Для полива под корень берут непроцеженный настой, разведенный в 10 раз, а для опрыскивания листьев – процеженный и разведенный в 20 раз. Бывалые огородники добавляют в жидкое зеленое удобрение горсть суперфосфата (из расчета 20 г на ведро настоя), и это обоснованно, потому что настой содержит в основном азот и калий. Крапива в качестве сидерального удобрения полезна большинству овощных культур, она стимулирует рост растений, образование хлорофилла в листьях. Только под горох, бобы, лук и чеснок не стоит ее использовать. Компост с сидератами. В систему органического земледелия входит использование компоста, в который идут остатки огородных растений, скошенная трава, зеленая масса сидеральных культур и многое другое. При закладке компостной кучи следует помнить, что в хорошем компосте соотношение углерод: азот должно быть 11: 1. Источниками углерода служат стебли томата и картофеля, листья кукурузы, солома, опилки, ветки кустарников. При избытке углерода в компост добавляют богатые азотом вещества: свежий навоз, костную муку, свежую крапиву, скошенную траву, стебли гороха и бобов. Для обогащения питательными элементами в компостную кучу добавляют зеленую массу окопника, табака (богаты калием), гречихи, дыни (богаты кальцием), крапивы (богата железом), горчицы, рапса (богаты фосфором). Специально для закладки в компост выращивают люцерну и окопник, а также подсолнечник. Последний быстро растет, дает большую массу зелени. Его сеют весной или в начале лета. Выдергивают растения из земли целиком, когда они достигают в высоту 1,2 м (не более) и, измельчив вместе с корнями, вносят в компостную кучу. Итак, начинайте применять сидераты, а дальше уже ваш личный опыт подскажет, какие культуры и по какой технологии лучше возделывать на вашем участке. Семена сидератов можно приобрести в магазинах семеноводческих фирм. Запасая семена, исходите из нормы посева на 1 сотку: горчицы белой – 120 г; редьки масличной – 200 г; ржи озимой – 1,3 кг с добавлением вики мохнатой – 700 г. В дальнейшем их семена вы сможете получать сами. А можно не тратить деньги на покупные сидераты, а использовать молодые весенние сорняки. У них очень нежная листва, которая быстро превращается в нужное нам удобрение. Такие сорняки нужно высушить, чтобы они в земле не оклемались и не пошли в рост, а затем в компостной куче или в качестве мульчи на грядке они буквально за один сезон превратятся в прекрасное удобрение. Можно бороться с болезнями и вредителями без химии? Конечно, лучше не пользоваться химией, а предотвратить появление болезней и вредителей. Как это сделать? Вакцин и прививок, защищающих растение от болезнетворных микроорганизмов, не существует. Поэтому важно вырастить крепкое, здоровое растение. Тогда ему вредители не страшны. Например, если посмотреть на лист баклажана под микроскопом, то видно, что листок покрыт ворсинками. Руками мы их не чувствуем. А вот какой-нибудь тле или жуку такие ворсинки совсем не по вкусу, она не сможет заползти на такой лист и съесть его. Растение само себя защищает. Но если растение слабое, то ворсинки не будут такими упругими, и вредитель с удовольствием им полакомится. Дачный участок или огород невозможно полностью очистить от возбудителей различных заболеваний, а вот сделать растения сильными и стойкими нам под силу. А что делать, если не получилось? Если напал вредитель? Очень хочется совсем отказаться от химии. Но есть вредители, которые за считаные дни оставят от ваших даже сильных растений одни голые стебельки. И никакая природная защита, никакие народные методы тут не помогут. Как с человеком, которому иногда приходится прибегать к антибиотикам, так и с растениями – бывают случаи, когда без ядохимикатов не обойтись. Но действовать нужно с умом. Внимательно почитать, что пишут про разные препараты, и выбрать тот, который можно использовать как можно реже. Например, есть препарат «Искра», а есть «Искра золотая». Первая дешевле второй в несколько раз. Но и менее эффективна. Ей вам придется обрабатывать огород постоянно, а вот «Искрой золотой» всего пару раз. Меньше яда, а эффект больше. И конечно, важно ловить момент, когда насекомые уязвимы, а не ждать, когда они заполонят весь огород. И еще одно важно замечание. Повышать стойкость растений – важное дело. Но иногда, чтобы избавиться от вредителей или болезней, гораздо проще выбрать устойчивый сорт, чем возиться с настоями, собирать жуков и т. д. Копать или не копать? Растению важно не только качество почвы. Ему нужна и влага, и воздух. Мульча, о которой говорили выше, обеспечит и рыхлость почвы, и удержит влагу. Но часто говорят о том, что перекапывание земли делает ее твердой, уничтожает естественные канальца, которые пронизывают почву. Кроме того, перекопка уничтожает нужные микроорганизмы. Приверженцы природного земледелия предлагают использовать для рыхления грунта плоскорез Фокина, полольник «Стриж». Поможет ли плоскорез Фокина. Я ни в коем случае не хочу уменьшить значение этого инструмента. Есть люди, которые работают с ним и радуются. А вот я не смог – не удобно. По моему мнению, плоскорезом нельзя заменить лопату при осенней обработке почвы. Здесь он скорее навредит, чем поможет. Корневища многолетних сорных трав способны быстро разрастаться во всех направлениях, заползая в грядки. Осенняя обработка почвы плоскорезом обязательно приведет к разрезанию корневищ сорняков на множество отдельных частей, из которых весной, после таяния снега, сразу же начнут расти новые растения. Только при перекапывании земли лопатой возможно тщательное очищение почвы не только от корневищ сорняков, но и от корней культурных растений, например малины, вишни, сливы, проникших в овощные грядки. Кроме того, при перекапывании земли лопатой, в отличие от обработки ее плоскорезом, значительная часть семян сорняков заделывается в нижний слой почвы, где теряет всхожесть. Перекопка земли лопатой ранней осенью, сразу же после сбора урожая, позволяет заделать мульчу в почву на глубину пахотного слоя. Этот прием увеличивает плодородный слой почвы, утепляет ее, стимулирует развитие микрофлоры. Также вы намучаетесь с плоскорезом, если возьметесь осваивать новый, заросший участок. Тут удобнее мотыга. С ее помощью можно справиться с высокими, крепкими стеблями сорной растительности и очистить участок под перекопку, плоскорез же в этом случае бесполезен. Можно ли обойтись без перекопки? Конечно, переворачивать почву на большую глубину не нужно. Когда мы дойдем до работы с моими грядками, вы увидите, что такую грядку вообще не нужно перекапывать, а нужно рыхлить на 10 см, и удобнее всего это делать лопатой. Совсем не копать тоже не получается. Например, попробуйте выкопать картошку, и не перевернуть всю почву! Это невозможно. И как вы не мульчируйте почву, в ней все равно будут сорняки. И просто так их не удалить. У сорняка разветвленная корневая система, которую нужно убрать. А для этого нет инструмента лучше и удобнее, чем лопата. По крайней мере, для меня. Из каких семян вырастет хороший урожай. Урожай начинается с семян. К семенам овощных культур предъявляются четыре основных требования: • Приспособленность к местным условиям. Следует ориентироваться на семена тех сортов и гибридов, которые по комплексу признаков более всего подходят для выращивания в данной местности. • Жизнеспособность. Семена должны иметь высокую всхожесть и энергию прорастания. • Здоровье. Семена не должны нести на себе возбудителей болезней. • Чистота. В первую очередь важна сортовая чистота. Кроме того, семена не должны содержать примеси битых, уродливых, мелких и щуплых семян. Выполнить эти требования не так просто. Не простое и весьма ответственное дело – выбор наиболее подходящих семян среди огромного разнообразия традиционных и новых сортов и гибридов. Высокая жизнеспособность семян исключительно важна для конечного результата, но далеко не все здесь зависит от огородника. Дело огородника – правильно хранить семена, не превышать рекомендуемых сроков хранения, при необходимости калибровать, отбирая полноценные семена, и браковать невсхожие. Но качество семян определяется, прежде всего, уровнем семеноводства. Только при хорошо поставленном семеноводстве исключено получение недозрелых, неполноценных и неоднородных семян. Исключительно от производителей семян зависит и поддержание сортовой чистоты. Отсутствие болезнетворных агентов в семенном материале – непременное условие успешного овощеводства. При выращивании рассады это требование приобретает особое значение. Здоровье семенного материала обеспечивается обеззараживанием семян, которое иногда проводят фирмы-поставщики, а чаще сами огородники. Сразу возникает множество вопросов: • Какие семена предпочтительнее использовать, выращенные на своем участке или покупные? • Если покупать, то что выбрать: сорта или гибриды, семена отечественной селекции или зарубежной? Очень непросто приходится огороднику, когда он стоит у семенного прилавка или просматривает красочную рекламу семян. Глаза разбегаются от сказочного разнообразия, невообразимого еще 10–15 лет назад. Чтобы не ошибиться в выборе, нужен трезвый, взвешенный подход, опыт и некоторые знания. Какие семена предпочтительнее использовать, выращенные на своем участке или покупные? Целесообразно ли сейчас, когда рынок насыщен семенами овощей отечественной и зарубежной селекции, заниматься кустарным производством семян? Основная причина, по которой огородники в последнее время обращаются к семеноводству, экономическая. Семена сейчас дороги, и желание обеспечить себя семенами вполне понятно. Окупается ли выращивание семян на участке? Это проверяется урожаем, который дают свои семена по сравнению с покупными. Огородники не всегда обладают нужными знаниями, а на участках подчас трудно создать условия, необходимые для воспроизведения качественных семян. Не редкость, что при посеве своими семенами сорт вырождается. Особенно быстро утрачиваются первоначальные свойства тех сортов, которые были выведены в других почвенно-климатических условиях. И тогда экономия на семенах оборачивается снижением урожая. Но при разумном выборе исходного сорта и достаточно высокой культуре семеноводства получение семян на садовых участках не только оправданно, но может дать определенные преимущества. Давно замечено, что чем ближе место, где были произведены семена, от места, где возделывается культура, тем более она приспособлена к местным условиям. В идеале каждый регион должен иметь свои сорта овощных культур. Но во многих областях России семеноводческих хозяйств нет, поэтому огородники вынуждены либо получать семена самостоятельно (как обычно и поступают сельские жители), либо довольствоваться привозными семенами и выращивать сорта, зачастую не адаптированные к местным условиям. В различных областях России, чаще в «глубинке», встречаются традиционные сорта местной селекции, которые по своей приспособленности к климатическим условиям, безотказности, устойчивости к болезням и вредителям имеют преимущества перед лучшими современными сортами и гибридами. При местном семеноводстве из года в год у растений отсекаются признаки, не подходящие для конкретных природно-климатических условий, и в результате создаются надежные сорта, приносящие гарантированный урожай даже в самые неблагоприятные сезоны. Возможность иметь семена овощных культур, адаптированных к конкретным условиям участка, – основное преимущество любительского семеноводства. Второе преимущество – возможность постоянного улучшения хозяйственных характеристик сорта. Каждый раз, когда огородник берет плоды и семена с лучших растений, когда, калибруя, отбирает полновесные ровные семена, он вносит свой вклад в улучшение сорта. Известно, что семена, полученные в теплое, солнечное, урожайное лето более жизнеспособны, значительно дольше сохраняют всхожесть и дают более урожайные и здоровые растения. Семеновод-любитель может позволить себе то, что невозможно в крупном семеноводческом хозяйстве – собирать семена только в благоприятные годы. Но в процессе размножения может произойти не только улучшение и адаптация сорта, но и снижение его хозяйственно ценных качеств. Основные причины ухудшения сорта: • Утрата сортовой чистоты. • Неполное вызревание семян. • Неправильный выбор родительского растения. Если не принимать никаких предосторожностей, то первое, что грозит семеноводу, это потерять сорт. Вот типичная ситуация: на участке (или на соседних участках) возделывают несколько сортов огурца. В результате переопыления вместо чистосортных семян получаются семена, из которых вырастают огурцы-«дворняжки» с различными и непредсказуемыми свойствами. Конец ознакомительного фрагмента. Оглавление. Как возник умный огород Часть 1. Природное земледелие на практике Из серии: Возраст даче не помеха. Приведённый ознакомительный фрагмент книги Чудо-урожай без труда. При любом климате и любой земле. Секреты успеха (И. В. Лядов, 2015) предоставлен нашим книжным партнёром — компанией ЛитРес.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *